《中外服飾藝術(shù)》以服飾藝術(shù)的發(fā)展演變?yōu)橹骶�，從中國服飾藝術(shù)和外國服飾藝術(shù)兩方面展開論述，在編寫體例上突出三個(gè)特點(diǎn)：第一，從點(diǎn)切入。通過考察中外服飾在不同歷史階段的典型靜態(tài)形式，重點(diǎn)研究不同歷史時(shí)期典型服飾的特點(diǎn)及成因。第二，一線貫穿。以中外服飾藝術(shù)的發(fā)展演變?yōu)橹骶�，通過考察不同歷史階段典型服飾的動(dòng)態(tài)變化軌跡，探究服飾藝術(shù)變遷的原因及其發(fā)展規(guī)律。第三，宏觀把握。打破歷史和地域的界限，分析經(jīng)濟(jì)、政治、宗教、藝術(shù)、科技、戰(zhàn)爭等各種因素對(duì)服飾藝術(shù)的作用和影響，探求服飾藝術(shù)的本質(zhì)，為今天的服飾發(fā)展找尋科學(xué)依據(jù)，提供有益的借鑒。中國服飾藝術(shù)部分主要包括：原始社會(huì)服飾的初步形成，西周時(shí)期中國章服制度的建立，春秋戰(zhàn)國時(shí)期服飾的變革，兩漢時(shí)期服飾的完善，魏晉南北朝時(shí)期胡漢服飾的融合，隋唐時(shí)期服飾的包容開放，宋代服飾的保守清雅，明代服飾的端莊華美，清代服飾的繁縟以及民國服飾的中西并匯等。外國服飾藝術(shù)主要包括：古埃及服飾、古西亞服飾、古希臘、古羅馬時(shí)期的古典主義服飾，中世紀(jì)以基督教為核心的宗教服飾，文藝復(fù)興時(shí)期的服飾以及巴洛克、洛可可時(shí)期的服飾等。
穆慧玲，女，德州學(xué)院教師，主要從事服飾文化與服裝設(shè)計(jì)理論研究。近年來，主持參與了多項(xiàng)省、市級(jí)科研課題，多次獲山東省軟科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)和山東省社會(huì)科學(xué)界優(yōu)秀成果獎(jiǎng)，在核心期刊發(fā)表論文20余篇。
上篇 中國服飾藝術(shù)
第一章 先秦服飾藝術(shù)
第一節(jié) 中國服飾藝術(shù)概述
第二節(jié) 服飾起源與原始社會(huì)的服飾藝術(shù)
一 服飾起源的諸種學(xué)說
二 原始社會(huì)的服飾藝術(shù)
第三節(jié) 夏代服飾藝術(shù)
一 夏代服飾藝術(shù)的歷史背景
二 夏代服飾藝術(shù)的主要特點(diǎn)
三 夏代的服裝樣式
四 夏代的衣料
第四節(jié) 商代服飾藝術(shù)
一 商代服飾藝術(shù)的歷史背景
二 商代服飾藝術(shù)
三 商代的衣料
第五節(jié) 西周時(shí)期的服飾藝術(shù)
一 西周時(shí)期服飾藝術(shù)的歷史背景
二 趨于完備的冠服制度
三 西周時(shí)期的一般服飾
四 西周時(shí)期的飾品
五 西周時(shí)期的衣料
第六節(jié) 春秋戰(zhàn)國時(shí)期的服飾藝術(shù)
一 春秋戰(zhàn)國服飾藝術(shù)的歷史背景
二 百家爭鳴與諸子百家的服飾觀
三 春秋戰(zhàn)國時(shí)期的主要服裝樣式
四 春秋戰(zhàn)國時(shí)期的飾品
五 春秋戰(zhàn)國時(shí)期的服飾紋樣
第二章 秦代至魏晉南北朝時(shí)期的服飾藝術(shù)
第一節(jié) 秦代服飾藝術(shù)
一 秦代服飾藝術(shù)的歷史背景
二 秦代的軍服風(fēng)采
三 秦代的官民服飾
第二節(jié) 漢代服飾藝術(shù)
一 漢代服飾藝術(shù)的歷史背景
二 漢代男子服飾
三 漢代女子服飾
四 漢代的絲綢紋樣
第三節(jié) 魏晉南北朝時(shí)期的服飾藝術(shù)
一 魏晉南北朝服飾藝術(shù)的歷史背景
二 魏晉南北朝男子服飾
三 魏晉南北朝女子服飾
四 北方民族服飾
五 魏晉南北朝時(shí)期的服飾紋樣
第三章 唐代至元代服飾藝術(shù)
第一節(jié) 唐代服飾藝術(shù)
一 唐代服飾藝術(shù)的歷史背景
二 唐代男子服飾
三 唐代女子服飾
四 唐代服飾紋樣
五 唐代的首飾佩飾
……
第四章 明清服飾藝術(shù)
第五章 近百年服飾藝術(shù)
下篇 外國服飾藝術(shù)
第一章 古代服飾藝術(shù)
第二章 中世紀(jì)服飾藝術(shù)
第三章 文藝復(fù)興時(shí)期的服飾藝術(shù)
第四章 巴洛克時(shí)期的服飾藝術(shù)
第五章 洛可可時(shí)期的服飾藝術(shù)
第六章 近代服飾藝術(shù)
第七章 現(xiàn)代服飾藝術(shù)
參考文獻(xiàn)
第二節(jié) 清代服飾藝術(shù)
一 清代服飾藝術(shù)的歷史背景
公元1616年，女真族努爾哈赤統(tǒng)一女真各部，建立后金政權(quán)。天聰九年（1635年），皇太極改女真為滿洲，公元1636年，皇太極登皇帝位，改國號(hào)大清，是為清太宗。順治元年（1644年）清世祖入關(guān)，定都北京，從皇太極改國號(hào)為大清起，共歷11帝，統(tǒng)治276年。隨著清朝的建立、強(qiáng)盛、衰微及至滅亡，直接牽動(dòng)著中華服飾藝術(shù)風(fēng)格的重大變化。女真族原是尚武的游牧民族.有他們自己的生活方式和服飾文化。他們打敗明朝統(tǒng)治者之后，就想用滿洲的服飾來同化漢人，用滿族統(tǒng)治漢人的意識(shí)推行服裝改革，所以入關(guān)之后，就強(qiáng)令漢人薙發(fā)、留辮，改穿滿族服裝，這一舉動(dòng)引起漢族人民強(qiáng)烈的抵制，乃采納了明朝遺臣金之俊“十不從”即“男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而釋道不從，倡從而優(yōu)伶不從，仕宦從而婚姻不從，國號(hào)從而官號(hào)不從，役稅從而語言文字不從”的建議，在服飾方面像結(jié)婚、死殮時(shí)女的都許保持明代服式。未成年兒童、官府隸役和出行時(shí)鳴鑼開道的差役，以及民間賽神廟會(huì)所穿，也用明式服裝。優(yōu)伶戲裝采取明式，釋道也沒有更改服裝樣式，才使民怨得到一些緩和，清朝的服飾制度才能在全國推行。而清朝的服飾，也得以充分承繼明代服飾技藝的成就。
清朝中后期因統(tǒng)治者日趨腐朽，國力衰微，人民饑寒交迫，被迫起義，帝國主義的炮艦侵略，攻破清朝封閉的國門，為了挽救清朝覆沒的命運(yùn)，清廷乃以“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的思想為指導(dǎo)，希望引進(jìn)西方軍事知識(shí)強(qiáng)化軍隊(duì)，鎮(zhèn)壓人民起義，先后派遣留學(xué)生到西歐留學(xué)，軍隊(duì)也以西式操練法改練新軍，從此西式的學(xué)生操衣、操帽和西式的軍裝軍帽，開始在中國學(xué)生和軍人中出現(xiàn)，由于西式服裝功能合理，故一經(jīng)引進(jìn)，就對(duì)近代中國服裝結(jié)構(gòu)的改革產(chǎn)生了重要的影響。隨著西方勢力的入侵，西方的文藝形式也漸漸進(jìn)入清朝宮廷，使閉關(guān)鎖國的清朝統(tǒng)治者開闊了眼界，并對(duì)清朝王室成員的生活衣著觀念產(chǎn)生了一些影響。
二 清代男子服飾
清代作為中國最后一個(gè)封建王朝，其服裝的繁縟華麗是此前任何一個(gè)王朝都無法比擬的�；实酃诜闶堑湫汀；实酃诜卸Y服、吉服、常服和行服4種。每種都有冬、夏兩式。禮服包括朝服、朝冠、端罩、袞服、補(bǔ)服；吉服包括吉服冠、龍袍、龍褂；便服即常服，是在典制規(guī)定以外的平常之服；行服是用于巡幸或狩獵。
禮服中的朝服是皇帝在重大典禮活動(dòng)時(shí)最常穿著的典制服裝。按清朝《大清會(huì)典》規(guī)定，皇帝的朝服一般“色用明黃”，祭圜丘、祈谷用藍(lán)色，祭日用紅色，祭月用月白色。其式樣是通身長袍，另配箭袖和披領(lǐng)，衣身、袖子、披領(lǐng)都繡金龍。根據(jù)不同的季節(jié)，皇帝的朝服又有春夏秋冬四季適用的皮、棉、夾、單、紗等多種質(zhì)地。朝服的形式與滿族長期的生活習(xí)慣有關(guān)。滿族先祖長期生活在無霜期短的東北，以少種植、多漁獵為主要經(jīng)濟(jì)來源。“食肉、衣皮”成了他們的基本生活方式，尤其是滿洲貴族穿用的服裝多為東北特產(chǎn)的貂、狐等毛皮縫制。為方便騎馬射箭活動(dòng)自如，服裝的形式采用寬大的長袍和瘦窄的衣袖相結(jié)合。衣領(lǐng)處僅縫制圓領(lǐng)口，并配制一條可摘卸的活動(dòng)衣領(lǐng)，稱“披領(lǐng)”；在兩袖口處各加一個(gè)半圓形可挽起的袖頭，因形似“馬蹄”，稱為“馬蹄袖”。清入關(guān)后，滿族生活環(huán)境的變化，長袍箭袖已失去實(shí)際的作用。但清前期的幾位皇帝認(rèn)為：衣冠之制關(guān)系重大，它關(guān)系到一個(gè)民族的盛衰興亡。到乾隆帝時(shí)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到，遼、金、元諸君，不循國俗，改用漢唐衣冠，致使傳之未久，趨于滅亡，深感可畏。
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