我國的服飾刺繡工藝，首先是應(yīng)用在衣衫服裝上的。相傳在遠(yuǎn)古時期“舜令禹刺五彩繡”，這“五彩”刺繡在什么地方呢？《尚書》記載的四千年前的章服制度告訴我們“衣畫而裳繡”。畫與繡是姊妹藝術(shù)，兩者淵源極深。按易經(jīng)的陰陽哲理，用上陽下陰來區(qū)分古代上衣和下裳的配置：衣穿在上身表示陽，以畫為主；裳穿在下身表示陰，取繡為飾。周代又出現(xiàn)“繡繢共職”的記載。所謂“繢”，就是畫繢，在織物或服裝上用調(diào)勻的顏料或染液進行描繪圖案的方法。畫與繡，在古代均屬于設(shè)色工藝范圍，應(yīng)用極為廣泛，《詩經(jīng)》中也出現(xiàn)“素衣朱繡”的描繪。按《周禮·冬官·考工記》記載：“畫繢之事雜五色，……五彩備謂之繡，……凡畫繢之事后素功”，表明了傳統(tǒng)刺繡與繪畫同源的悠久歷史。在服裝上的刺繡工藝與繪畫藝術(shù)都有各自的審美表現(xiàn)。刺繡是憑借穿刺的疊加而形成一定厚度的簇集，接近于浮雕或鑲嵌工藝。而繪畫相當(dāng)于紡織品印染或上色。雖然技藝氛圍各不相同，但都有各自的藝術(shù)魅力。刺繡是一種材料綴連著另一種材料的固態(tài)的三維實體，在空間上，才藝發(fā)揮有足夠的自由度。繪畫雖然是平面藝術(shù)，但色彩滲化的暈染工藝可以形成千變?nèi)f化的紋理效果。 隨著朝代的變革，服裝上的刺繡工藝逐步替代了繪畫。漢代馬王堆出土的刺繡殘片到唐代的文獻和詩文中都反映了服裝上以刺繡為主的習(xí)俗。如李白詩“翡翠黃金縷，繡成歌舞衣”，白居易詩“紅樓富家女，金縷刺羅襦”等，都體現(xiàn)了刺繡技藝成為服裝上主流裝飾手法。 在“垂衣裳而治天下”的時代，服裝刺繡遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其基本的美學(xué)實用功能，且具有了一種更為理性的精神功能。這樣“女紅”刺繡不僅在各種服裝品類上的延伸豐富起來，在內(nèi)涵上也具有更多的文化形態(tài)。 “工事競于刻鏤，女事繁于文章”，《管子·立政篇》在這里說的是戰(zhàn)國時代工匠及女紅們的生產(chǎn)方式，“女事”指的是“女子執(zhí)麻枲，治絲繭，織纴組 ，學(xué)女事，以共衣服”（《禮記·內(nèi)則》）�！拔恼隆痹�本就指女紅刺繡之“文彩彰施”，直到后世，才移借為文人筆墨的書寫“文章”。所以后人對妙筆生花的文章，仍舊套用刺繡的語言“篇篇錦繡”來評價。可見服裝上刺繡的文章是在一個高度發(fā)達的文化環(huán)境中產(chǎn)生的，與方方面面的文化有著深刻的關(guān)聯(lián)并受其影響至深。 特別是皇帝服裝上的十二文章（又稱十二章，十二章紋）是中國帝制時代的服飾等級標(biāo)志，十二文章的起源可追溯到史前時期，到了周代正式敲定，并成為歷代帝王的服章制度，一直沿用到近代袁世凱復(fù)辟帝制為止。甚至民國北洋政府時期的國徽也是依照十二文章設(shè)計的。一旦服裝刺繡為上層文化意識形態(tài)和觀念所認(rèn)同，那么一系列價值觀念與行為規(guī)范、倫理道德、社會習(xí)俗等，都自上而下地制約、影響著女紅服裝刺繡的形態(tài)和特征。刺繡圖案和紋樣作為一種特殊的“刺繡語言”，千百年來闡述著審美文化、修身文化和吉祥文化。 本典服裝繡品著重在民間形形色色的女裝與童裝繡品上。除了上衫下裳外，還有霞帔、抱腰、肚兜、涎牌、索牌等。 飾物繡品常指佩飾繡品及配飾繡品。一般來說佩飾繡品專指與著裝搭配的各種飾物，如鞋、帽、巾、包等等，也就是能夠佩戴（帶）在人身上，裝飾身體各部位的刺繡飾物。配飾繡品特指居住環(huán)境的裝飾性繡品，俗稱居室的“軟裝”。大約從5000年前的中華三祖時期（炎帝、黃帝與蚩尤）伊始，中國出現(xiàn)了原始社會部落聯(lián)盟。每當(dāng)華夏民族的部族舉行重大慶典或是聯(lián)盟首領(lǐng)在祭祀禮儀活動時，都必須穿著繪繡有日、月、星辰等圖紋的上衣和有水藻、火、米粉等圖形的下裳（裙）禮服。這些最原始的刺繡品用以表征地位和尊卑，起到輔助權(quán)力和強化統(tǒng)治的作用，廣大老百姓則無權(quán)享受刺繡品。正如《史記·孝文本紀(jì)》中記載：“蓋聞有虞氏（位于山西的中原華夏部落聯(lián)盟的首領(lǐng)）之時，畫衣冠、異章服以為僇，而民不犯”。后來手工刺繡工藝在春秋戰(zhàn)國時期，漸趨成熟。刺繡藝術(shù)也逐步從帝王的神壇走向百姓生活，從帝王的著裝刺繡逐漸擴展到美化百姓生活的飾物繡品。刺繡進入民間后，便不斷地豐富藝術(shù)形象，擴張使用范圍和藝術(shù)表現(xiàn)力，突出審美效果與社會功能，逐步深入日常生活中的各種飾物。那么在中國刺繡史上，最早的飾物繡品是何時出現(xiàn)的呢？廣泛流傳在山西晉南的“十果鞋”的傳說或許能給我們一些啟迪。兩千六百年前的春秋戰(zhàn)國時期群雄爭霸，當(dāng)時位于山西的晉國是個小國，在公元前660年晉獻公當(dāng)了國君后竭盡拓疆，一舉吞并了十個諸侯小國，開始稱王稱霸。為了讓全國百姓永遠(yuǎn)記住他的文治武功，晉獻公命令宮中所有女子穿的鞋面上必須繡上石榴花、桃花、佛手、葡萄等欽定的十種花果紋樣，代表他吞滅“十國”擴張霸權(quán)的豐功偉績。同時還下令全國平民女子出嫁時必須以這種繡了紋樣的“十果鞋”作為大婚禮鞋，以便世世代代都不忘晉獻公的赫赫戰(zhàn)績，從此刺繡從服裝擴展到服飾�！袄C花鞋”也成為中國婚禮中不可缺的飾物繡品。中國鞋史也稱此種十果圖案的繡花鞋為“晉國鞋”。晉獻公的狂妄行為大大推動了晉國的刺繡技藝，并從繡花鞋迅速延伸到其他飾物用品上。三百年后即公元前313年，中國古代大哲學(xué)家荀子出生在繡花鞋的故鄉(xiāng)。荀子十分重視當(dāng)?shù)氐拇汤C業(yè)，他的名著《荀子》一書中的一篇文章記錄了推廣用鐵針刺繡的繡花工藝，并以哲學(xué)家的角度贊揚了繡花針，認(rèn)為鐵針不僅能在鞋上繡花，還能讓刺繡技藝遍及飾品達到“下覆百姓、上飾帝王”的雙重功能。直至近代，山西地區(qū)的民間繡花工藝遠(yuǎn)近聞名。當(dāng)?shù)嘏�子從幼年起開始學(xué)習(xí)繡花的生涯，她們在閨閣中創(chuàng)造了題材廣泛，內(nèi)容豐富，具有民俗風(fēng)情的各類飾物繡品。刺繡雖然是由勞動人民創(chuàng)作產(chǎn)生，但是絕大部分的勞動人民是享用不起高檔絲織刺繡品的。普通的勞動人民只能用刺繡工藝來點綴著裝和美化居室閨屋。 民間的女紅技藝者，通過實踐不斷積累經(jīng)驗和技能，在母女、婆媳的傳承與教導(dǎo)下，她們從模仿開始進而獨立地去創(chuàng)造新的飾物繡品。本典飾物繡品參照民間分類：一類是人們著裝的頭足飾物，另一類是居家閨屋如門飾、床飾、妝飾等。中國傳統(tǒng)的民間飾物繡品上的紋樣圖案，主要集中于平民百姓的三大訴求上，就是說幾乎所有的飾物繡品上的圖案離不開下面三類內(nèi)容：一類是祈福，包括對壽、祿、財、喜的祈盼和追求；二類是納吉，拜仙求神獲得家族子孫延續(xù)，避邪消災(zāi)保家人平安；第三類是教化，倫理道德的教育和宣揚禮儀習(xí)俗，以及對孝、忠、義等道德標(biāo)準(zhǔn)的褒揚。