中國烹飪，是世界三大主要烹飪流派之一。
　　中國地大物博，人口眾多，民族眾多，食物的種類數(shù)不勝數(shù)，各個地方都有自己特有的食用方法，造就了眾多的烹飪技藝。而我認為，中國有56個民族，每一個民族都有自己獨特的烹飪手法，中國的烹飪技法最少也有56種。廣州是最早應用“菜肴創(chuàng)新”的城市
　　干百年來，我國的烹飪技藝不斷吐故納新，博采眾長，吸納先進的烹飪技藝為我所用。清代中前期，西餐率先傳入嶺南。而在近代較為突出的課題，是如何中西結(jié)合，好像廣州在改革開放以后，粵菜的烹飪和展現(xiàn)形式也在不斷地和全國以及世界融合。
　　廣州是一個對外交流頻繁的城市，西餐最早登陸中國，正是以廣州作為西來初地。西餐的傳入，令當時廣州的廚師能有機會接觸外來菜系，也讓他們在制作部分客人需要的菜式時，將中西結(jié)合的烹飪方式運用到菜肴中。所以，可以說廣州是最早應用“菜肴創(chuàng)新”的城市。在早期，新創(chuàng)的菜式有些是極受歡迎的，比如瑞士排骨、瑞士焗雞翼、果汁煎豬扒、檸汁煎軟鴨、唿汁焗豬肝、西汁煽乳鴿等菜肴和眾多的吉列系列的特色菜譜等。
　　尊重中國烹飪文化基礎才能促進中國餐飲進步
　　中國菜是以味道為核心，以營養(yǎng)為目的的。
　　我覺得，以味為核心是美食的真理，食以味為先，不管是廣東菜還是中國其他菜系都是首肯的。
　　而現(xiàn)在，我發(fā)現(xiàn)菜肴的發(fā)展呈現(xiàn)兩大潮流，一類為講究詩情畫意，裝盤精致，造型洋化，所謂美輪美奐、吃不飽的“陽春白雪菜”。而另一類，則是講求溫飽，充實體能，簡約快捷，養(yǎng)生并保持本質(zhì)的原生菜。
　　在歷史發(fā)展大潮下，隨著大都市的人數(shù)增長，五湖四海的味也同時在變，互相同化，連世界公認健康的廣府菜，也由清鮮淡雅五味俱和，變得濃烈醬多色重辛甜了。好像原創(chuàng)用湯浸的白切（斬）雞，也變成白鹵雞了。這可是我難以認同的！
　　戲子的曲、廚子的湯，變成泉水，好味了？這真的是百家爭鳴嗎？
　　老祖宗的粵菜俗語“夠（有）味而不成、滑夾唔瀉芡”，現(xiàn)在也蕩然無存了，真可惜！
　　現(xiàn)在，真正懂粵菜的美食作家也少了，像胡樸安、歐陽山、秦牧、吳有恒、李一氓、鐘征祥、李秀松等這一類優(yōu)秀的大咖就更少了！
　　尊重中國烹飪文化基礎，結(jié)合西方烹飪藝術(shù)精粹和表現(xiàn)力，結(jié)合新技法、新原料、新調(diào)料、新烹飪工具等展現(xiàn)在菜品上，才有利于促進中國餐飲文化的進步，才能回到弘揚中國烹飪文化的原點。
　　大眾認為好才是真的好！古為今用、洋為中用，粵菜的創(chuàng)新，一直在根據(jù)時代的需求不斷演變。但我認為，萬變不離其宗，只有在傳統(tǒng)的基礎上去改變，才是真正粵菜的味道。粵菜的創(chuàng)新不是“傳統(tǒng)”加“亂龍”
　　在餐飲界曾經(jīng)流傳：粵菜是有傳統(tǒng)無正宗。那么傳統(tǒng)是從什么時候開始計算的呢？
　　嶺南應該從西漢南越王時代開始。如果從那個時代開始計算，那么到了現(xiàn)今就真是翻天覆地，更無從談正宗了。
　　廣州晉墓出土銘文磚文字史首次出現(xiàn)（廣州）；粵菜（廣府菜）的發(fā)源地是廣州（西漢南越王博物館史料證明），其他，都是過客。
　　細觀社會上那些所謂粵菜落后論，是居安思危，也是想激勵人進步的“現(xiàn)代語”。其實，最終左右粵菜發(fā)展的不是廚子。