旅行的旨味——美西國(guó)家公園之旅

經(jīng)過漫長(zhǎng)的飛行、轉(zhuǎn)機(jī)，在跨越了好幾個(gè)時(shí)區(qū)的地域與海域后，我們終于抵達(dá)了洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)。一出機(jī)艙，我就習(xí)慣性地用手觸摸了一下空橋一側(cè)的玻璃窗，試著感受室外的溫度，并借此機(jī)會(huì)飛速地捕捉周邊的風(fēng)景。似乎這樣我才能在踏出機(jī)場(chǎng)前惡補(bǔ)那一段因身處高空而產(chǎn)生的記憶空白。飛機(jī)上十幾個(gè)鐘頭的時(shí)光像節(jié)奏過于緩慢、冗長(zhǎng)的夢(mèng)境，往往努力回想，也只能記起幾個(gè)灰色的片段，必須通過感官才能稍稍適應(yīng)時(shí)差和地域的差異。

順利入境、辦完租車手續(xù)后，我發(fā)動(dòng)了汽車引擎。車是四輪驅(qū)動(dòng)的白色指南者吉普車，作為接下來(lái)五周的交通工具，它性能普通但可靠。按照我們此次的旅行計(jì)劃，在前往加利福尼亞州印第奧市參加完科切拉（Coachella）音樂節(jié)后，我們將由南加利福尼亞州棕櫚泉出發(fā)，前往美國(guó)中西部地區(qū)幾個(gè)著名的國(guó)家公園和風(fēng)景區(qū)，然后返回洛杉磯市觀看 U2樂隊(duì)的“約書亞樹”巡回演唱會(huì)，為這趟旅程劃下完美句點(diǎn)。

與飛行相比，公路旅行總是令人憧憬。置身于狹小的車廂里，手肘倚著車窗，音樂從音響中流瀉出來(lái)，車子緩緩駛向無(wú)限遼闊的荒野，揚(yáng)起的塵土消失于遠(yuǎn)方。一望無(wú)際，一無(wú)所懼地向前。公路旅行就像是文明社會(huì)與大自然的介質(zhì)，也像是兩種矛盾心境的橋梁。汽車一方面提供了駕駛者所需的安全感，將恐懼隔離在堅(jiān)硬的車體之外，另一方面應(yīng)付柔軟內(nèi)心對(duì)冒險(xiǎn)、流浪的渴望。

回想人生第一次在海外的公路旅行是和呆呆的蜜月之旅，地點(diǎn)在南半球的澳洲內(nèi)陸，自北領(lǐng)地愛麗絲泉啟程，然后以當(dāng)?shù)卦�住民阿南古人視為�?chuàng)世紀(jì)神話起點(diǎn)的艾爾斯巖石作為折返點(diǎn)。旅行并不全如預(yù)期那樣美好，但是如同一見鐘情，在尚未了解全貌時(shí)，已毫無(wú)保留地愛上。我永遠(yuǎn)也不會(huì)忘記隨著車子的前行，廣袤的紅土大陸在我們面前徐徐展開的情景。從車內(nèi)遠(yuǎn)眺卡塔丘塔，那些已有五億年歷史的圓頂砂巖在落日的照映下，從原本濃烈的鮮紅轉(zhuǎn)為暗沉的豬肝紅，在滿天晚霞的映襯下更顯寂寥，像蜷曲沉睡的巨人保持著亙古不變的姿態(tài)，任由低矮的沙漠灌叢像苔蘚一樣依附在周身。

忽然，音響里傳來(lái)冰島樂團(tuán)（Sigur RósHoppípolla）深邃幽微的吟唱，那源自接近冷冽北極圈的音樂，竟是如此契合這片南半球炙熱荒蕪的紅色沙漠。我的眼淚禁不住奪眶而出，轉(zhuǎn)頭去看呆呆，她也已淚流滿面。我默默地將這首歌重復(fù)播放，一次一次又一次，伴隨著吟唱，我們將車子慢速駛離那片土地，直到日落，天地一片漆黑，只有遠(yuǎn)方的地平線上有點(diǎn)點(diǎn)星光閃耀。

第二次海外公路旅行是在美國(guó)西岸。2016年秋天，在結(jié)束為期近半年的太平洋屋脊步道的長(zhǎng)途徒步后，我們從加拿大溫哥華市搭火車到美國(guó)奧俄勒形岡州的尤金市，然后租了一輛四人座小車，沿極負(fù)盛名的101號(hào)海岸景觀公路，一路往南開回洛杉磯市。一路上，我們刻意避開交通繁忙的州際公路，選擇行駛于鄉(xiāng)間小徑或蜿蜒的山路，拜訪了幾座徒步時(shí)沒機(jī)會(huì)參觀的國(guó)家公園和歷史小鎮(zhèn)。那些小鎮(zhèn)因高速公路的開發(fā)而沒落，老街上幾乎沒有游客踏足，也少有刻意營(yíng)造的觀光氛圍，只可從斑駁的墻面想象往昔的繁華。我們總是住在最破舊、最便宜的小旅館，隔天花上兩三個(gè)小時(shí)流連于充滿霉味和歷史印跡的舊貨店里，然后到當(dāng)?shù)厝俗類鄣暮姹悍稽c(diǎn)一份肉桂卷，啜飲淡而無(wú)味的美式咖啡，最后才戀戀不舍地繼續(xù)往下一個(gè)小鎮(zhèn)前進(jìn)。

十天的旅程，2000多公里的距離，使這段經(jīng)歷成為太平洋屋脊步道之外另一段無(wú)法抹滅的美好回憶。半年后，我們重返美國(guó)西岸公路，既想彌補(bǔ)上次因時(shí)間有限未能參觀其他國(guó)家公園的遺憾，也試圖借此機(jī)會(huì)再一次滿足對(duì)公路旅行的想象。

紀(jì)念碑谷

參加完音樂節(jié)，我們的旅行正式啟程，在三天之內(nèi)連續(xù)拜訪了聞名世界的大峽谷、馬蹄灣和羚羊峽谷，然而，這幾個(gè)著名景點(diǎn)卻讓我略感無(wú)趣，也許是因?yàn)檫@幾處的景觀印象太過鮮明，早已失去了驚喜，就像一部不小心知道結(jié)局的電影；又或者過量的游客讓人失去了耐心，即使我也是游客中的一分子。而且每次走到園區(qū)內(nèi)規(guī)劃好的特定觀景點(diǎn)拍照時(shí)，總覺得這種照本宣科的觀光方式像在讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書一樣索然無(wú)味。

尤其是上羚羊峽谷 自澳大利亞著名攝影師彼得的攝影作品《魅影》在2014年以650萬(wàn)美元售出后，這道因暴洪及風(fēng)蝕而形成的狹縫型峽谷就吸引了更多來(lái)自世界各地的游客。

由于峽谷屬印第安人納瓦荷族保護(hù)區(qū)，不能自行參觀，進(jìn)出必須由當(dāng)?shù)卦�住民�?jīng)營(yíng)的旅行公司帶領(lǐng)，且一天參觀梯次名、額受限，很多熱愛攝影的人都抱怨因人流過多而無(wú)法好好拍照，因此衍生出了兩種報(bào)名參觀的方式，即普通團(tuán)(參觀時(shí)間為90—100小時(shí))和攝影團(tuán)（參觀時(shí)間為160小時(shí)）。攝影團(tuán)不僅費(fèi)用是普通團(tuán)的兩倍以上，還嚴(yán)格規(guī)定必須攜帶腳架和專業(yè)單眼相機(jī)（如果只帶普通相機(jī)或手機(jī)會(huì)被拒絕）。

礙于時(shí)間和預(yù)算，我們報(bào)名參加了普通團(tuán)。當(dāng)天準(zhǔn)時(shí)抵達(dá)集合地點(diǎn)后，由卡車改裝的接駁車將游客運(yùn)至峽谷入口處，然后由兩位納瓦荷族導(dǎo)覽員一前一后帶領(lǐng)進(jìn)入羚羊谷。約一個(gè)小時(shí)的導(dǎo)覽的確能夠令人見識(shí)到大自然的鬼斧神工，赤褐色的巖壁像靜止的流水，迷人的光線幻化出千變?nèi)f化的光影；從某些角度看，真的會(huì)以為自己身陷移動(dòng)的漩渦之中，不禁讓人看得出神、贊嘆，確實(shí)不枉此行。真希望能夠?qū)⒚恳惶幗锹涠急M收眼底，但后面梯次的游客已經(jīng)涌入，催促我快點(diǎn)前進(jìn)的導(dǎo)覽員顯得有點(diǎn)些不耐煩，不斷用納瓦荷語(yǔ)向另一位向?qū)Пг�，我只好草草結(jié)束神游，盡快與前方隊(duì)伍會(huì)合。

如此走馬看花的行程顯然無(wú)法讓人有時(shí)間好好構(gòu)圖拍照，所以導(dǎo)覽員一般會(huì)在幾個(gè)既定拍攝點(diǎn)，示意大家將自己的相機(jī)或手機(jī)遞給他，請(qǐng)他幫忙拍照留念。他們操作非常熟練，好像任何機(jī)型都難不倒他們，只需稍微調(diào)校一下，便按下快門，咔擦咔擦，幾秒鐘內(nèi)就能完成，完全不浪費(fèi)一點(diǎn)兒時(shí)間。我從導(dǎo)覽員手中接過相機(jī)，從顯示器上看，畫面確實(shí)美得沒話說(shuō)，精準(zhǔn)的構(gòu)圖、光圈和快門設(shè)定，成像如同商店里販?zhǔn)鄣拿餍牌�一樣毫無(wú)瑕疵。

“這個(gè)畫面叫龍之眼�！睂�(dǎo)覽員淡淡說(shuō)道。每個(gè)拍攝點(diǎn)似乎都有自己的名稱，導(dǎo)覽員對(duì)此了如指掌，閉著眼都能找到。當(dāng)走到《魅影》的拍攝地點(diǎn)時(shí)，導(dǎo)覽員從地上抓起一把細(xì)沙，“要想拍出和《魅影》一樣的效果，得自己動(dòng)手灑點(diǎn)沙子�！闭f(shuō)完，他發(fā)出竊竊的笑聲，得意得就好像在揭曉一出由自己精心設(shè)計(jì)的惡作劇。我感到既滑稽又沮喪，就好像在看一出令人哭笑不得的黑色喜劇。

參觀羚羊峽谷令我想起前一年在太平洋屋脊步道徒步的日子。那時(shí)每一天都是新的體驗(yàn)、新的風(fēng)景，突如其來(lái)卻又令人欣喜。越是深入荒野，那些美好的事情在腦海里的烙印就愈加深刻。但是公路旅行有時(shí)候卻不盡人意，一不留神就很容易陷入每一天都必須追蹤旅游書上的景點(diǎn)、拍下已知風(fēng)景的模式。這些風(fēng)景大多時(shí)候都像高速公路上飛逝而過的大型廣告，模糊而又曖昧地只存在于相機(jī)的記憶卡上，而不是我的心里。

懷著惆悵的心情，我們駕車離開羚羊峽谷所在的佩吉市，前往下一個(gè)景點(diǎn)紀(jì)念碑谷，它位于羚羊峽谷往東兩個(gè)小時(shí)車程的州界上。原本我只打算路過而已，但遠(yuǎn)離了喧囂的人潮，映入眼簾的是一幕幕西部電影里才會(huì)出現(xiàn)的壯闊場(chǎng)景，我品嘗到了那種久違的興奮與激動(dòng)，于是臨時(shí)更改計(jì)劃，在當(dāng)?shù)芈稜I(yíng)。

紀(jì)念碑谷是著名的電影取景地。1939年，在此拍攝的電影《關(guān)山飛渡》（ Stagecoach）不僅捧紅了演員約翰·韋恩，還被譽(yù)為最具有代表意義的西部片之一；1968年由杰克·尼克遜主演的《逍遙騎士》（ Easy Rider）則被譽(yù)為是公路電影的先驅(qū)。對(duì)我來(lái)說(shuō)，紀(jì)念碑谷是與《阿甘正傳》（Forrest Gump）緊密聯(lián)系在一起的，片中阿甘以慢跑的形式橫跨了美國(guó)大陸，當(dāng)他在一66號(hào)公路上停下時(shí)，背景就是紀(jì)念碑谷。從那時(shí)候起，這里就成了讓我印象最為深刻的公路形象與符號(hào)。

我們?cè)诩o(jì)念碑谷度過了美好的兩天，白天開車深入探訪，在峽谷里繞了整整一圈。不可諱言，紀(jì)念碑谷依然是相當(dāng)商業(yè)化的風(fēng)景區(qū)，但沒有人在后面催促，所以可以擁有非常充裕而自由的時(shí)間，盡情享受不同時(shí)段的光影在紅色峽谷產(chǎn)生的千變?nèi)f化；晚上我們坐在營(yíng)地的帳篷前，看著夜色漸濃，亞利桑那州的星空從眼前形狀像拳擊手套的兩座孤峰中間亮了起來(lái)。有那么一瞬間，我真心認(rèn)為每一個(gè)憧憬公路旅行的人都應(yīng)該花點(diǎn)時(shí)間在紀(jì)念碑谷停留，感受這里難以言喻的一切。

鹽湖城炸子雞

為了搞定即將出版的《步知道》一書的校稿工作，我們特別撥出空檔，在鹽湖城停留了五天。這五天除了需要到咖啡館借用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件外，大部分時(shí)間我們都待在有霉味的汽車旅館里反復(fù)訂正文字。作為一座百年前由摩門教徒拓荒建立的大城市，鹽湖城給人的第一印象其實(shí)有點(diǎn)兒死板，很像條理分明又嚴(yán)肅的模范生，不像其他一線城市那么熱鬧喧嘩，總能在邊緣地帶找到一些脫序的刺激感。

春天的鹽湖城又濕又冷，烏云籠罩，細(xì)雨紛紛，很像臺(tái)灣的梅雨季，所以天一放晴我們就立刻離開發(fā)臭的旅館，驅(qū)車前往北邊一點(diǎn)兒的羚羊島州立公園看夕陽(yáng)。經(jīng)過幾天的連續(xù)降雨，短暫放晴的天空清澈透亮。放眼望去，面積寬廣的大鹽湖猶如天空之境。遠(yuǎn)處山頂還有皚皚白雪的瑟斯頓峰和幾座相鄰的山峰倒映其間，與山峰好似一體，在夕陽(yáng)的照射下閃閃發(fā)亮，令人陶醉。

羚羊島州立公園是著名的野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)，寧?kù)o的島上隨處可見美洲野牛在草地上覓食。美洲野牛是北美洲體形最大的哺乳動(dòng)物，也是我見過的最壯碩的野生動(dòng)物。我嘗試著慢慢靠近一只落單的野牛，希望近距離感受它充滿壓迫感的野性之美。野牛自顧自地吃著草，不時(shí)發(fā)出非常低沉的喘息聲，聲音透過寂靜的空氣直抵我的耳膜。我既不敢發(fā)出太大的聲音，也不敢走太近，深恐它蠻橫的力量會(huì)隨時(shí)爆發(fā)。要知道，這些野牛雖然約有一噸重、平時(shí)看起來(lái)移動(dòng)緩慢，但奔跑起來(lái)卻難以置信60公里/時(shí)。有美國(guó)研究者提出，野牛遷徙踩踏出來(lái)的路線地可達(dá)稱得上是北美洲最早有跡可循的路徑。早期的印第安人沿這些路線開拓了自己的生活區(qū)域，之后到來(lái)的西部拓荒者利用部分東西向的路線修建了一條通往太平洋的鐵路。

天黑后返回市區(qū)，我們?cè)俅蔚街袊?guó)城的香港酒樓用餐。說(shuō)是酒樓，其實(shí)只是一間普通的中餐館，由三位來(lái)自廣東的姐妹共同經(jīng)營(yíng)，其中二姐和三妹態(tài)度有些冷淡，然而多聊了幾句，她們的臉上也浮現(xiàn)出了非職業(yè)性的笑容。大姐則個(gè)性活潑，熱情地向我們介紹店里的幾道拿手菜。我聽從建議點(diǎn)了半只炸子雞，味道沒有想象中好，但是吃起來(lái)卻感到溫暖。就像三姐妹身著沾滿污漬的綢緞唐裝，在這個(gè)陌生的城市里看起來(lái)有些古怪，卻讓人感到莫名的親切。

旅行的旨味

在前往下一座國(guó)家公園的路上，為了清洗累積多日的臟衣服，我們將車開進(jìn)鹽湖城南邊的一座中型城市普若佛（Provo）。一下高速公路，我們便直奔早已在網(wǎng)上找到的一家名為“海濱”（Seaside）的自助洗衣店。洗衣店外觀有些老舊，招牌也設(shè)計(jì)得有點(diǎn)老土，其中英文字母“ A”用一艘帆船代替。推開玻璃門進(jìn)去，烘衣機(jī)轟隆作響，洗衣粉的香精味撲鼻而來(lái)，柜臺(tái)前一位操西班牙語(yǔ)的阿姨正拿著電話聊天。她旁邊的地上有一位渾身臟兮兮的小男孩正在玩耍，看情形是打翻了糖果罐，五顏六色的糖果灑了一地。

看見我們進(jìn)來(lái)，小男孩瞪著大眼睛好奇地直直盯著我們，好像奇怪為何兩個(gè)黑頭發(fā)、黃皮膚、又臟又臭的人會(huì)出現(xiàn)在他媽媽的洗衣店里。我沖他微微一笑，然后把外套和袋子里的臟衣服一股腦塞進(jìn)洗衣機(jī)的滾筒里，投入八個(gè)二十五分硬幣，再倒進(jìn)一盒洗衣粉，按下啟動(dòng)鈕后就離開了。

十五分鐘后，我們拎著兩袋從溫蒂漢堡買到的午餐返回，坐在店里開始享用在臺(tái)灣已嘗不到的滋味。小男孩兀自繼續(xù)玩著，洗衣機(jī)兀自運(yùn)轉(zhuǎn)著，客人們來(lái)來(lái)去去，幾乎都講西班牙語(yǔ)，彼此熱絡(luò)地輕聲聊天。在這樣輕松平常的午后，我忽然意識(shí)到我們闖入了當(dāng)?shù)厝说娜粘Ｉ�活，而這正是我所認(rèn)為的旅行“旨味”。

“旨味”的原文為“うま味”（ Umami），意指食物的鮮味或美味。但在日本紀(jì)錄片《壽司之神》里，對(duì)旨味的定義又略有不同。片中，壽司名師小野二郎的長(zhǎng)子禎一身穿雪白的廚師服，面對(duì)著鏡頭解釋何謂他心目中的“旨味”。他說(shuō)，日本人所說(shuō)的“旨味”其實(shí)后期含義變得很廣，不僅指食物的美好滋味，有時(shí)候也用來(lái)形容某種心境，什么樣的心境呢，那就好像是喝了一口冰鎮(zhèn)爽口的啤酒，禁不住發(fā)出“啊”的贊嘆聲。

我環(huán)顧了一下店里，氣氛安然依舊，對(duì)我來(lái)說(shuō)，無(wú)論路上風(fēng)景多么壯麗，也不及這家小店的美好，它就像是導(dǎo)演小津安二郎電影中的一幕，老派、平淡，用一幅鮮明而真實(shí)的日常生活畫面取代了原本對(duì)一座陌生城市的想象，深刻地烙印在旅人的回憶中。只有在這樣平凡的場(chǎng)景中，我們才能在流動(dòng)的旅程中感受到自我的停駐，若問我此時(shí)此刻的心境，只能用“旨味”來(lái)形容了。

這時(shí)，烘干機(jī)發(fā)出一連串刺耳的嗶嗶聲，然后停止了轉(zhuǎn)動(dòng)，我們把烘得暖乎乎的衣服取出收進(jìn)后車廂里，然后發(fā)動(dòng)引擎，繼續(xù)駛向北方。

死亡谷沙丘

結(jié)束黃石國(guó)家公園的行程，在長(zhǎng)途跋涉返回洛杉磯市區(qū)的途中，我們臨時(shí)起意，決定前往位于南加利福尼亞州的死亡谷國(guó)家公園。之前徒步太平洋屋脊步道時(shí)，我們?cè)�登上美�?guó)本土最高峰惠特尼山，從海拔4418米的峰頂往下看，它的東面有一片荒蕪之地，那就是死亡谷國(guó)家公園。死亡谷國(guó)家公園因地震形成，是北美洲最熾熱、最干燥的地區(qū)。里面的惡水盆地海拔為-86米，為北美洲最低點(diǎn)，每年7月，這里都會(huì)舉辦一場(chǎng)號(hào)稱是全世界最艱難的超級(jí)馬拉松賽，僅限受邀運(yùn)動(dòng)員參加。參賽者必須從死亡谷跑至惠特尼山登山口（海拔2548米），完成全長(zhǎng)217公里的超馬挑戰(zhàn)。

當(dāng)天晚上我們夜宿梅斯基特沙丘沙丘上，有著重重自然形成的波浪紋路，那是風(fēng)經(jīng)過的痕跡。梅斯基特沙丘白天溫度高達(dá)40℃，在清晨時(shí)分卻有些涼意。我們第二天醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)過一夜風(fēng)吹，昨天沙丘上留下的游客腳印已經(jīng)消失了大半，但仔細(xì)看，沙漠跳囊鼠的小足印仍清晰可見。不曉得昨夜我們躺在車上看滿天星光的時(shí)候，它們?cè)诿π┦裁矗?

舉目望去，周圍一片寂寥，這里沒有河流、沒有湖泊、沒有森林、沒有大型動(dòng)物，只有巖石和沙丘，然而這單調(diào)的景色卻像是大自然詩(shī)意的留白，身處其間會(huì)讓人不由自主地深刻感受到自我的存在，這是整個(gè)公路旅行中少有的時(shí)刻。我曾在幾年前短暫居住在臺(tái)灣的東海岸，面對(duì)浩瀚的海洋，我有過這么強(qiáng)烈的感受，這么的經(jīng)歷讓我深深地體悟到，人生的留白是一生中不可或缺的養(yǎng)分。

冰涼的沙子在陽(yáng)光升起后逐漸變暖，最后我們已經(jīng)無(wú)法光腳站在上面。于是我們迅速結(jié)束了在沙丘上的光腳散步，回到車上。死亡谷國(guó)家公園是我們?yōu)槠谝粋�(gè)月的公路旅行的終點(diǎn)，離開前我們?cè)?90號(hào)公路旁的小型加油站把油箱填滿，然后往西銜接到395號(hào)公路，于是，熟悉的內(nèi)華達(dá)山脈再次在眼前展開。我們開車邊細(xì)數(shù)當(dāng)年在這條山脈上徒步的往事，邊一路搜尋曾經(jīng)住過的旅館、吃過的餐廳、逛過的商店，并停留片刻，甚至一路開到惠特尼山口去追尋那曾經(jīng)走過的令人難忘的足跡�；貞浵駸徨伾系谋�米花，一一跳動(dòng)崩開，散發(fā)出一股香濃的甜奶油味。歌德曾說(shuō)，任何人都能隨心所欲地挑選想走的道路，但終究會(huì)回到命運(yùn)已經(jīng)安排好的道路。內(nèi)華達(dá)山脈應(yīng)該就是我命運(yùn)中不可缺少的道路，總有一天我會(huì)再回到這里，重新走上那條熟悉的山路。

在開車?yán)@了3000多公里后，我們終于回到了洛杉磯。在玫瑰杯球場(chǎng)觀看 U2演唱會(huì)。開場(chǎng)半小時(shí)后，耳邊忽然傳來(lái)Where The Streets Have No Name的前奏，舞臺(tái)后方的巨幅電子屏幕也由一棵巨大約書亞樹的剪影切換為一條在沙漠中筆直延伸的公路。隨著鏡頭緩慢的前移，公路兩邊白雪覆蓋的山脈和荒蕪的風(fēng)景是那么清晰又熟悉，全場(chǎng)聽眾為之沸騰，爆發(fā)出激動(dòng)的歡呼與掌聲，我和呆呆難抑激動(dòng)，久久無(wú)語(yǔ)。聽眾們隨著音樂張開雙手，扭動(dòng)身體，好像在用力捕捉那避免讓自己墜落之物，卻不知身體早已漂浮在音樂之中。

這時(shí)主唱波諾用他的煙嗓嘶吼道：“我想要拆除這座將我束縛的高墻，我想要接觸外面的世界，去觸碰生命的火焰，當(dāng)我站在無(wú)名的街道�！� 電子屏幕上，一位男子正低頭獨(dú)行于公路的右側(cè)，他落寞的身影漫無(wú)目的卻又十分堅(jiān)定。隨后，鏡頭一點(diǎn)一點(diǎn)地推進(jìn)、推進(jìn)，它拋下男子，毫不遲疑，繼續(xù)推進(jìn)、推進(jìn)，直到公路的遠(yuǎn)方。