一、概述
　　本書在《法國時裝紙樣設計.平面制板基礎編》一書的基礎上，進一步介紹了平面剪裁的專業(yè)技巧，也更適合從事服裝結構設計專業(yè)的人員學習。我們畫款式效果圖，是為了方便大家理解樣板的結構，一步一步地從最簡單的設計細節(jié)到最復雜的結構分割線。
　　為了能讓大家了解所有重要的平面制板技巧，本書選擇了一些成功的款式來做講解，既體現了時尚流行，也能幫助大家提高創(chuàng)造力。當然還要強調一點，在這本書里，沒有標準號型，也沒有嚴格限定的尺寸。
　　我們來舉例說明：AB=后腰節(jié)長=44cm，CD=前腰節(jié)長=46cm，（BE+FD）×2=胸圍=92cm。根據所定的尺寸，繪制基礎樣板。通常先畫后中線：這條垂直結構線等于44cm。然后畫水平結構線——胸圍線和落肩線。
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　　后胸圍/2=BE=胸圍÷4－1cm=92÷4－1cm=22cm
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　　前胸圍/2=FD=胸圍÷4＋1cm=92÷4＋1cm=24cm
　�、澈箢I弧線
　　為了讓領口弧線能完美貼合頸部，首先將領口總長÷16，得到
　　AG， 即后領深；再將領口總長÷6，得到AH，即后領寬。例如，領口總長=38cm后領深=AG=38cm÷16≈2.38cm 后領寬=AH=38cm÷6≈6.3cm 在夾角A1的角平分線上，量出1.5cm。然后用曲線板畫出領口
　　弧線。
　�、辞邦I寬
　　前領寬的計算方法與后領寬相同（KC=AH=領口總長÷6）。前領深CJ=領口總長÷6，然后加2cm。例如：領口總長=38cm前領深=CJ=（38cm÷6）＋2cm≈6.3cm+2cm=8.3cm在夾角C1的角平分線上，量出2.5cm。然后用曲線板畫出前領口
　　弧線。
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　　確定后衣片的肩斜角度為18°（HH1），前衣片的肩斜角度為26°（KU），然后在肩斜線上標記肩寬（例如，小肩寬=14cm）。
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　　袖窿深=后腰節(jié)長÷2+1cm，即BL=（44cm÷2）+1cm=23cm。距腰圍線23cm，畫袖窿深線LL1。
　�、繁硨捑�/胸寬線
　　要在袖窿弧線上，標記背寬線的位置。背寬線高度=LM=［（后腰節(jié)長-袖窿深-后領深）÷3］+1cm=［（AB-BL-AG）÷3］+1cm=［（44-23-2.38）÷3］+1cm≈7.2cm。
　　在袖窿深線上7.2cm的位置，畫背寬線。
　　在后衣片B1的角平分線上，量出3cm并標記；在前衣片B2的角平分線上，量出2.3cm并標記。然后用曲線板，經過標記點分別畫前袖窿弧線和后袖窿弧線。
　　請注意：如果只繪制1/2 的樣板（后衣片/2 和前衣片/2），那么背寬線也只需要畫1/2�！　±�如：背寬線=36cm，背寬線/2=MN1=36cm÷2=18cm�！　⌒貙捑�=34cm，胸寬線/2=N2M1=34cm÷2=17cm。
　�、富�礎省（肩�。�
　　為了確定肩省位置，有些尺寸至關重要，如胸高和乳間距。例如，胸高=ON=27cm，乳間距/2=NP=19÷2=9.5cm從肩線中點R畫直線連至胸高點N，然后，從肩線中點向外加上肩
　　省量，得到R1點連接R1點和胸高點N。這樣，肩省就完成了。肩省量=胸圍/20。例如，胸圍=92cm，肩省量=92÷20=4.6cm。省道的兩條邊線要保持一樣的長度延長NR1至S點，RN=SN。為了調整肩線（在縫合了肩省后），肩線ST與省道SN的夾角為
　　72°。然后，加上被肩省收掉的量，計算出前胸寬。
　�、寡�省
　　胸圍減去腰圍所得的差數，可以通過收省的方式，將這個多余量收掉。這個余量可以被分散到7個基本�。�
　　— 2個垂直的前腰省，位于胸圍線下，一般省量不超過3cm。
　　— 2個后腰省，省道的中線分別位于背寬/4處，省量通常不超過3cm。
　　— 2個側縫省，省量一般不超過4cm。
　　— 1個后中省，省量一般在1~2cm。
　　單側收量的直省
　　此類省道非常特別，常用于緊身胸
　　省中線衣的制板，因為便于在拼縫內加入鯨魚骨（一種富于彈性的魚骨，可以塑型）；也可以用于需要對橫格的服裝（圖1-6）。
　　省道的形狀和位置，取決于分割線的選擇以及面料質地。圖1-7和圖1-8，介紹了省道的兩種不同外觀效果。
　　直省，中線兩側省量均等
　　直省，單側收掉省量
　　側胸省分割線
　　腰省
　　案例：斜省，旋轉基礎省的中線此例樣板（圖1-15）制作首先要根據尺寸，準備上衣的基礎樣板（圖1-16）。畫出肩省和腰省，然后標明斜省的位置（圖1-16，紅線）。合并肩省后（圖1-17），斜省X 自然在側縫線上形成。合并腰省后，第二個斜省Y 在斜省X 下方形成。
　　胸寬線
　　袖窿深線
　　前中線
　　省X 為轉移肩省所得
　　省Y 為轉移腰省所得
　　推檔
　　推檔是指在完成的標準樣板基礎上，加大或縮小幾個尺碼的操作。
　　我們可以用兩種方式推檔：人工推檔或者計算機自動推檔（依賴于專業(yè)軟件）。但無論采用哪種方式，都是建立在基礎樣板的基礎上。
　　在推檔過程中，保證服裝的造型、體積和款式不變是非常重要的。不管使用哪種推檔方式，都必須嚴格按照“推檔檔差參照表”所定的尺寸（參考下表）。無論款式怎樣變化，不同生產廠商的尺碼規(guī)格怎樣不同，或者穿著者的個人要求如何不同，這些尺寸都是通用的。
　　推檔檔差參照表
　　單位：cm
　　胸圍 4.0
　　腰圍 4.0
　　領圍 1.0
　　乳間距 0.25
　　背寬 0.6
　　胸寬 0.6
　　臀高 0.25
　　胸高 0.5
　　后腰節(jié)長 0.5
　　前腰節(jié)長 0.5
　　肩線長 0.2
　　臂長 1.0
　　如果要將尺碼變大，在基礎樣板的基礎上，根據推檔檔差參照表，加上設定的數值，即可得到新尺碼的尺寸（若縮小尺碼，可在基礎樣板基礎上，減去設定的數值）。
　　根據推檔檔差參照表所定的數值，將基礎樣板變大或者縮小。箭頭的方向表示推大尺碼，反方向則是減小尺碼。推檔可以逐一完成，也可以一次性推多個尺碼（圖1-18）。
　　1 坐標原點（腰圍每檔檔差）
　�。ㄗ鳛閰⒄盏狞c和線）
　　42 碼
　　腰省長度不變
　　法國時裝紙樣設計平面制板應用編
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　　二、上衣
　　不可否認，上衣在最初出現時，是為了服務于男士。但現在，在女士們的衣櫥里，它也是不可或缺的了。
　　從運動上衣到經典的正式外套，上衣有非常多的款式變化：有分割線或者沒有，有（禮服的）燕尾或者沒有，加襯里或者不加，不同收腰效果，等等。
　　有側縫線的分割方式
　　帶小側片的分割方式