品鑒解讀,頗具文人之趣;
關鍵技術環(huán)節(jié),點出菜肴的成敗細節(jié);
廚師心得,凸顯出多年的功力;
蔥燒海參、九轉大腸、芙蓉蟹粉、生炒甲魚、三元牛頭、堂灼螺片、黃燜魚肚、竹筍腌鮮、冰糖湘蓮、太極芋泥、石耳燉石雞、西湖醋魚……攝影師游走大江南北創(chuàng)作的美食作品,誘人饞涎。
有誠意 有味道
汪 朗
戴愛群先生以前出過兩本談美食的書,一本是《舌尖上的舞蹈》,一本是《春韭秋菘》,我都翻過。比較起來,這本《口!犯每,因為更純粹。在書中,戴愛群只想告訴人們,身邊都有哪些菜值得一嘗,其精妙之處在什么地方。這些菜肴都是他多次品嘗反復斟酌后才選定的,無耳餐目食之弊,戒故弄玄虛之筆,簡單實在。古人說,修辭立其誠。有了這份誠心,其他都不在話下。
戴愛群在美食圈里闖蕩了二十多年,做過美食記者,辦過葡萄酒雜志,經營過餐館,最后成了職業(yè)美食家。他國內國外跑過不少地方,見識過不少應時當令的珍稀食材,也結識了不少酒店、會所的名廚,要想在書中碼放幾道罕見的菜品,;H,拔拔份兒,絕非難事,但是他卻沒有這樣做。本書收錄的一百道菜,雖然頂著“今生必食”的帽子,但都很大眾,甚至有些“庸俗” 。像川菜的魚香肉絲、麻婆豆腐、回鍋肉,滬菜的八寶辣醬、腌 鮮,魯菜的干炸小丸子、燴烏魚蛋,蘇菜的大煮干絲、獅子頭,粵菜的糖醋咕嚕肉、咸菜豬肚湯,湘菜的臘味合蒸、東安子雞,都是一般館子應有的當家菜,稍有些飲食知識的人都略知一二。一些稍顯生僻的菜品,也都惠而不費,不會讓人看過菜單之后倒抽一口涼氣,暗摸錢包。即便是“高高在上”的譚家菜,戴愛群也只推薦了黃燜魚肚、清湯銀耳鴿蛋、銀耳素燴幾道菜,在譚門中算是價位偏低的。戴愛群與北京飯店譚家菜的廚師長關系非同一般,自然知道譚家菜向以烹制燕翅參鮑等高檔食材見長,黃燜魚翅可稱獨步天下,但他卻只選了黃燜魚肚。這里面自然有保護野生動物的考慮,更重要的是魚翅價格非一般人所能問津,魚肚要廉宜許多,卻同樣能夠展現譚家菜的精髓。這些細微之處都能看出作者的用心,就是推介一些尋常人家看得著吃得起的特色菜肴,為大眾生活增添些滋味。這份用心,不知幾人能夠體味?
這本書選取的一百道菜大多是各菜系的“老面孔” ,鮮見形形色色的“創(chuàng)新菜” 。這應該也是作者有意為之。這些年,我和戴愛群常有接觸,對于他的美食主張也有些了解。在他看來,創(chuàng)新不是炒概念,不是玩兒花活兒,更不是換個盤碗擺個造型就能成功的。沒有對中國飲食文化的真正理解和繼承, “創(chuàng)新”只是無宗無派的野狐禪、非驢非馬的“四不像” ,即便紅極一時,終究成不了大氣候。對此我也深有同感。中國烹飪當然要不斷創(chuàng)新,實際上也在不斷創(chuàng)新,沒有這種精神,中國人至今只能生活在茹毛飲血的“生食王國” ,哪里還有“美食王國”可言?說起來,現在平常百姓享用的肴饌,未必遜于當年帝王家。周八珍中的炮豚,制作工藝雖然繁復,但味道不見得好過今天的烤乳豬。兩宋皇宮之中,肯定見不到魚香肉絲、家常海參、干煸牛肉絲之類的辣味菜,因為辣椒傳入中國,大約在明末清初,F在的傳統(tǒng)菜,都是當年的創(chuàng)新之作,流傳的年頭長了,就成了經典。
就中國飲食來說,時下更應倡導的是“守舊” ,是將多少代廚師費盡心血創(chuàng)立的精品菜肴和操作技藝傳承下去,并將其發(fā)揚光大,不能只是養(yǎng)在深閨的非物質文化遺產。如今,經典菜肴退化的情況相當普遍,過去“二葷鋪”都十分拿手的爆炒腰花,如今五星級酒店都未見得能吃到,實在有些活見鬼。王世襄、朱家溍這些老先生在世時,便多次提出這個問題,但到了今天,局面似乎并沒有什么改觀。留住老味道,比起華而不實的創(chuàng)新,更有現實意義。 “創(chuàng)新”可以天馬行空,守舊則必須有所遵循,因而確定范本十分重要。中國的傳統(tǒng)文化精華,在相當程度上是靠《古文觀止》 《唐詩三百首》之類的選本流傳下去的。在烹飪領域,這本書應該也能起到一點作用。
在這本書中,作者不但推薦了菜品,還介紹了菜品的操作要點和掌灶廚師。中國烹飪的本質是藝術而非技術,廚師的技藝及其發(fā)揮對于出品起著決定作用。同樣是魚香肉絲,不同廚師做出來的滋味口感大不相同,甚至有著天壤之別,相信很多人對此都有體會。只有將菜品和廚師一并推介,才能使人品嘗到真正的美味。略為不足的是,戴先生介紹的廚師主要集中在北京,其他地方涉及較少。他在不少地方都有廚師朋友,也了解他們的拿手絕活兒,但是要跑到各地收錄名菜名廚并配上照片,絕非個人財力所能承受,只能割愛。這也是沒有辦法的事情。
這本書的體例有些“怪” 。不是菜譜,不是純粹的美食體驗,也不是烹飪掌故,但幾方面內容都有,還有作者的一些生活回憶和菜品源流的簡要考證。很雜,但很可讀。比如,他在介紹譚家菜的銀耳素燴時,將其與粵菜的鼎湖上素和魯菜的燒素燴進行比較,認為這道菜是結合了兩者之長創(chuàng)制的,既有知識性,也讓人了解到中國菜肴創(chuàng)新的本質就是多方借鑒。戴愛群認為自己以前寫的東西比較“緊” ,這次有些放開了。所謂放開,一是文章的內容更加豐富,脫開了就美食談美食的框框;二是文字比較灑脫,常常意在言外,禁得起琢磨。這樣的文章就有些味道了。
戴愛群,美食家,著有《春韭秋菘——一個美食家的尋味筆記》《春韭秋菘二集——四十年飲食生活雜記》,與人合著有 《先生饌——梁實秋唐魯孫的民國食單》《左持螯,右持杯——蟹饌與漆藝的對話》。
張婕娜,曾經的媒體人,資深美食編輯。
王同,資深職業(yè)攝影師,從明星到靜物廣告,拍攝題材廣泛。