吃相與食相

汪曾祺小說(shuō)中的『吃』與散文中的吃

有人對(duì)我說(shuō)，汪曾祺的小說(shuō)和散文是兩樣?xùn)|西。

我一愣，仔細(xì)一想，還真有道理。

汪曾祺的小說(shuō)作得非常用心，用他自己的話說(shuō)是慘淡經(jīng)營(yíng)的隨便，而散文帶著更多的隨機(jī)和隨心，他自己在《蒲橋集》的序言里，就說(shuō)自己寫散文是摟草打兔子捎帶腳。這個(gè)捎帶腳，有點(diǎn)漫不經(jīng)心，也有點(diǎn)意外之喜，摟草屬于正常工作，打到兔子，屬于分外的成就，當(dāng)然有點(diǎn)驚喜。雖然汪老先生不在乎兔子，但兔子來(lái)了，他當(dāng)然也不會(huì)放過(guò)。

之所以人人都愛(ài)汪曾祺，在于不同的人能在汪曾祺的作品中得到不同需求的滿足。汪曾祺受到中老年讀者的歡迎，源于其文化底蘊(yùn)和藝術(shù)內(nèi)涵，而年輕一代尤其是2000年以后出生的喜愛(ài)汪曾祺，看上的是那些散文，尤其是那些寫美食的散文，很多年輕人對(duì)《端午的鴨蛋》《故鄉(xiāng)的食物》等耽美（耽于美食）的文字耳熟能詳。汪曾祺自己不太在意的散文，產(chǎn)生如此大的影響，尤其獲得以網(wǎng)文為閱讀主體的年輕一代的青睞，這肯定是汪曾祺沒(méi)有想到的，他的捎帶腳帶出跨世紀(jì)的效果，以至于很多年輕人以為汪曾祺就是一個(gè)會(huì)寫美文的美食家。

汪曾祺對(duì)于自己的散文的地位不在乎，因?yàn)槭巧訋�腳，他更在乎自己的短篇小說(shuō)。1994年《大家》文學(xué)雜志橫空出世，我請(qǐng)王蒙擔(dān)任長(zhǎng)篇小說(shuō)的主持，劉恒擔(dān)任中篇小說(shuō)的主持，蘇童擔(dān)任短篇小說(shuō)的主持，謝冕擔(dān)任詩(shī)歌的主持，汪曾祺擔(dān)任散文的主持。對(duì)散文欄目的主持，他有些不滿意，他內(nèi)心覺(jué)得應(yīng)該擔(dān)任短篇小說(shuō)的主持。我當(dāng)時(shí)也考慮讓汪曾祺擔(dān)任短篇小說(shuō)的主持，可散文誰(shuí)來(lái)主持呢？有比汪曾祺更合適的散文作家嗎？我把這一想法告訴老頭，老頭釋然了，興高采烈地去參加《大家》創(chuàng)刊在北京的新聞發(fā)布會(huì)。

汪曾祺的美食散文已是文壇一絕，其實(shí)汪曾祺小說(shuō)里也多次寫到吃，只是很少有人注意到。他的《金冬心》《七里茶坊》《黃油烙餅》《熱藕》《八千歲》《雞毛》《職業(yè)》等十余篇小說(shuō)都是從吃著筆，寫出了特定的生活景觀和人生況味。但為什么人們很少注意到汪曾祺的美食小說(shuō)，或者說(shuō)很少注意到汪曾祺小說(shuō)中的吃呢？我認(rèn)為這是汪曾祺的高明之處，他準(zhǔn)確把握了摟草與打兔子的分工，在小說(shuō)和散文之間有自己的定位。

散文的食相：生活的美感和愛(ài)

民以食為天，天以食為民。文學(xué)要寫天，也要寫民，連接民與天好的紐帶可能就是食了。從《詩(shī)經(jīng)》開(kāi)始，食的問(wèn)題就是人們關(guān)心的生存大事。《小雅·鹿鳴》：呦呦鹿鳴，食野之蒿。我有嘉賓，德音孔昭。視民不恌，君子是則是效。我有旨酒，嘉賓式燕以敖。 這里面不僅寫到了食物野蒿（大約類似今天的蒿子稈），還寫到了酒，可見(jiàn)美食美酒自古以來(lái)就是人之所愛(ài)。當(dāng)然，更多的時(shí)候老百姓是為食所困，《碩鼠》里碩鼠碩鼠，無(wú)食我黍，對(duì)于食物的關(guān)注，都產(chǎn)生怨恨情緒了，不論這個(gè)大老鼠是實(shí)指還是虛指，民歌傳達(dá)的百姓對(duì)糧食的關(guān)愛(ài)，確實(shí)是以食為天。至于小說(shuō)中的美食，當(dāng)屬曹雪芹的《紅樓夢(mèng)》為經(jīng)典，他對(duì)食物的精美描繪，勾起了無(wú)數(shù)人的無(wú)數(shù)美談，以至于今天餐飲業(yè)的紅樓宴還有好幾個(gè)版本。

和曹雪芹一樣，汪曾祺作品里的菜肴已經(jīng)被人們制作成為汪氏祺菜，高郵的汪味館和汪小館的生意也非常好，汪曾祺的美食散文還被出版社包裝成各種選本出版。汪曾祺的這些關(guān)于美食散文的感染力和號(hào)召力是如何構(gòu)成的，仔細(xì)閱讀可以發(fā)現(xiàn)是有奧秘可言的。

汪曾祺美食散文的文化底蘊(yùn)極為深厚。淵博的知識(shí)，經(jīng)歷的廣遠(yuǎn)以及自身的文化涵養(yǎng)，讓汪曾祺的美食散文具有一種縱深感，哪怕是一塊小小的豆腐，都能寫出古今南北的來(lái)龍去脈、風(fēng)味特色�！肚心挕芬晃�，在短短的篇幅中介紹了古今中外切膾的做法，從春秋孔子《論語(yǔ)·鄉(xiāng)黨》食不厭精，膾不厭細(xì)到北魏賈思勰《齊民要術(shù)》切鲙不得洗，洗則鲙濕，從唐代杜甫詩(shī)《閿鄉(xiāng)姜七少府設(shè)鲙戲贈(zèng)長(zhǎng)歌》無(wú)聲細(xì)下飛碎雪到宋朝《東京夢(mèng)華錄·三月一日開(kāi)金明池瓊林苑》臨水斫膾，以薦芳樽，乃一時(shí)佳味也，如何切膾，為什么膾，并根據(jù)自己的生活體驗(yàn)，得出切膾的妙處在于存其本味，提出恢復(fù)切膾之風(fēng)的善良愿望。短短小文，融匯了千余年的食文化，呈現(xiàn)了特定文化學(xué)、民俗學(xué)價(jià)值。

汪曾祺在《葵·薤》里說(shuō)，自己小時(shí)候讀漢樂(lè)府《十五從軍征》舂谷持作飯，采葵持作羹。羹飯一時(shí)熟，不知貽阿誰(shuí)時(shí)，盡管他未從過(guò)軍，接觸這首詩(shī)的時(shí)候，也還沒(méi)有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的亂離，但是不止一次為這首詩(shī)流了淚。但他并不止于見(jiàn)花流淚，感別傷心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物種。他從《毛詩(shī)品物圖考》追到吳其濬的《植物名實(shí)圖考長(zhǎng)編》和《植物名實(shí)圖考》，恰巧在武昌見(jiàn)到了古書(shū)中的葵冬莧菜，終于放下了一件心事，總算把《十五從軍征》真正讀懂了。

這種知識(shí)性極強(qiáng)的具有歷史縱深感的寫法后來(lái)被稱為文化散文的路數(shù)，自然不是汪曾祺的首創(chuàng)，五四時(shí)期的小品文基本上都是這一寫法。現(xiàn)在一些作家拼命在散文中灌輸知識(shí)和歷史的文化散文為什么沒(méi)有能夠獲得應(yīng)有的文化底蘊(yùn)反而成為知識(shí)和材料的堆砌，一個(gè)重要的原因，就是沒(méi)有融入作家的情感。

作家的情感與作家的文學(xué)價(jià)值觀密切相關(guān)，汪曾祺號(hào)稱自己的文學(xué)觀是人間送小溫，他寫美食的目的是：

我把自己所有的愛(ài)的情懷灌注在喜好美食的文章中。

汪曾祺用詞一般是留有余地的，但這里史無(wú)前例地宣稱所有的愛(ài)都用到美食的文章中,可見(jiàn)他對(duì)美食是自己所鐘愛(ài)的,而且是毫無(wú)保留的。 他把美食與生存結(jié)合了起來(lái)：活著多好呀。我寫這些文章的目的也就是使人覺(jué)得：活著多好呀!因此他寫的美食之中，看似平淡的文字中滲透了他對(duì)生活和世界的愛(ài)。香港美食家蔡瀾說(shuō)過(guò)，美食=鄉(xiāng)愁 滋味。也就是說(shuō)，美食源于一種感情寄托，是一種主客觀的結(jié)合體。主觀在于作家的某種記憶，童年記憶是鄉(xiāng)愁的源頭，而食物的滋味只有在鄉(xiāng)愁（這里應(yīng)該擴(kuò)展為某種記憶）的照耀下才會(huì)發(fā)出迷人的光芒。在《咸菜茨菰湯》的結(jié)尾，作者突兀地來(lái)了一句：

我想念家鄉(xiāng)的雪。